Craig Murray (CONSORTIUM NEWS), 16 de Noviembre de 2024
En medio de una calle comercial de Dahiya, nuestro conductor se detiene en un puesto de control atendido por milicianos armados vestidos de civil, para ver si podíamos empezar a filmar. Y entonces todo empieza a ir mal.
Vista aérea del aeropuerto de Beirut. (Ian Lim, Wikimedia Commons, GFDL 1.2)
El Airbus de MEA, que partía de Roma una mañana soleada de domingo, estaba configurado para unas 300 personas. Unos 20 de nosotros subimos a bordo para volar a Beirut. Es una sensación muy extraña estar en un avión comercial casi vacío, sobre todo porque casi todos los pasajeros iban en clase business, lo que dejaba vacía la clase económica.
Dos sacerdotes cristianos que viajaban en clase turista, con barbas impresionantes y sombreros de copa, fueron rescatados por las azafatas antes del despegue y se dirigieron a clase ejecutiva. El vuelo transcurrió sin incidentes, excepto que, por alguna razón, no sirvieron alcohol, algo nuevo en MEA. ¡Niels sugirió que les habían advertido sobre nosotros!
Todos hemos visto fotos de bombardeos israelíes cerca del aeropuerto cuando los vuelos de MEA aterrizaban, pero nuestra aproximación no tuvo problemas y no pudimos detectar ningún daño de bomba en la vasta y extensa vista de Beirut mientras descendíamos.
Niels Ladefoged y yo habíamos viajado juntos por Alemania con la película Itaca, en la que Niels fue el director de fotografía. Esa gira se contó con gran detalle en este blog. Así que los lectores habituales nos conocen a los dos, que llegamos al aeropuerto de Beirut un poco confundidos.
Nuestro objetivo al venir al Líbano era contrarrestar la narrativa abrumadoramente pro israelí de los informes de los medios occidentales sobre el ataque israelí al Líbano. Antes de venir, había hablado con un amigo de mi campaña electoral en Blackburn, de quien sabía que tenía muy buenos contactos en Oriente Medio.
Este amigo me había dicho que tenía un patrocinador en el Líbano que podía organizar toda la logística necesaria, y el primer ejemplo de ello fue la llegada a Beirut. Sabíamos que otros activistas que habían llegado recientemente habían tenido dificultades con la inmigración libanesa.
Para contrarrestar esto, nos pidieron que les diésemos el número de asiento de nuestro avión antes de embarcar, para que nos recibieran en el avión y nos escoltaran a través de inmigración. Lo hicimos, pero al llegar no pasó nada en el avión.
Vimos cómo debía suceder cuando desembarcamos en el dedo que conducía a la terminal: los dos sacerdotes fueron llevados a través de una puerta lateral hasta un vehículo que los esperaba en la pista para llevarlos directamente fuera del aeropuerto.
Mientras caminábamos por el pasillo de llegadas de la terminal, la sensación de extrañeza que nos provocaba el avión casi vacío volvió a apoderarse de nosotros. En un lugar en el que normalmente habría cientos de personas llegando de varios vuelos, el lugar estaba vacío y resonaba, con solo las 20 personas de nuestro vuelo recorriendo los amplios pasillos.
Me pareció extraño y siniestro.
Dentro del check-in de pasajeros del aeropuerto de Beirut; entrada al control de pasaportes fuera del marco a la derecha, 2007. (Yoniw, Wikimedia Commons, dominio público)
Una vez que llegamos a inmigración, la razón por la que casi todos habían viajado en clase business era evidente, ya que casi todo nuestro vuelo se dirigió hacia la fila de “ONU y diplomáticos”. Eso nos dejó a nosotros y a una familia libanesa con niños pequeños. Cuando nos acercábamos al mostrador de inmigración, un hombre con jeans y una camisa a rayas se nos acercó, se identificó como policía y nos pidió que dejáramos inmigración y nos dirigiéramos a una zona lateral.
Había ocho personas desconsoladas esperando allí, con cinco sillas entre ellas. Esperamos y esperamos. Pasaron dos horas incómodas. Intentamos sin éxito comunicarnos con el patrocinador que se suponía que nos había ayudado con la inmigración.
De vez en cuando llamaban a alguien a una oficina, se quedaba allí diez minutos, salía y volvía a sentarse, con cara de disgusto. Se trataba de un grupo étnica y socialmente dispar; las breves conversaciones que se producían revelaban que los pasaportes europeos eran los factores comunes más evidentes.
Estábamos en un pasillo muy destartalado; todo, desde los muebles hasta los azulejos y las encimeras, parecía necesitar una renovación. No estaba sucio, solo desgastado y desportillado.
A Niels y a mí no nos habían pedido nada en ningún momento, ni siquiera nuestros nombres. No habían revisado nuestros pasaportes. No estaba ocurriendo nada, muy lentamente.
Conseguí llamar a mi amigo de Blackburn, que me dijo que intentaría ponerse en contacto con nuestro patrocinador. Después de otra hora de espera, un hombre corpulento, uniformado, con bigote y gafas llamativas, salió y nos señaló.
-¿Por qué estás esperando aquí? -preguntó.
“No lo sé”, respondí. “Nos lo dijo un policía”.
Me llamó a la oficina.
«¿A qué se dedica?»
“Soy un diplomático retirado y ahora periodista”.
“¿Qué clase de periodista?”
“Medios independientes. Publico online”.
“Entonces, ¿eres un influencer en las redes sociales?”
—Oh, no. Soy demasiado mayor.
“¿No tienes miedo de venir al Líbano en este momento?”
-No, soy escocés.
Obviamente, esta respuesta fue suficiente explicación. Se levantó y saludó a un subordinado, que nos hizo pasar y selló nuestros pasaportes. Un conductor muy paciente del hotel nos había estado esperando durante cuatro horas y ya había localizado y cargado nuestro equipaje con bastante habilidad.
Drones israelíes sobrevuelan el lugar
Al subir al coche, inmediatamente oímos los drones israelíes volando en círculos sobre nuestras cabezas.
Quiero que entiendas lo fuerte que es este ruido. No tienes que esforzarte para oírlo, es más, es imposible bloquearlo. Puedes oírlo incluso con mucho tráfico.
Es mucho más ruidoso que un avión ligero normal a esa altura, y el ruido debe ser una característica deliberada, un instrumento de guerra psicológica. Supongo que la comparación sería el chirrido deliberado de los bombarderos en picado Stuka, aunque la calidad del sonido es muy diferente.
Entrar en una ciudad que sufre intensos bombardeos, donde mueren decenas de personas cada día, no es una sensación del todo agradable, sobre todo cuando los periodistas son asesinados deliberada y sistemáticamente por Israel y, para no andar con rodeos, los israelíes no me tienen demasiado afecto.
Los grandes drones israelíes llevan una serie de misiles infalibles, tienen una capacidad de vigilancia y fijación de objetivos de última generación y pueden ser activados por IA sin intervención humana. Mentiría si dijera que en esta primera ocasión no se me erizaron los pelos de la nuca.
Pero uno se acostumbra.
Después de este interesante recorrido al anochecer, llegamos al hotel Bossa Nova en Sinn el Fil, una zona cristiana de Beirut, que nos habían dicho que sería poco probable que fuera atacada por Israel.
El hotel tiene una temática sudamericana un tanto surrealista, con un restaurante que supuestamente sirve solo platos brasileños. Tiene nueve pisos y está construido con enormes pilares de hormigón, y muchos de ellos. Tiene un bar de cócteles muy bien abastecido para satisfacer a los fanáticos más exigentes de la coctelería, aunque actualmente no hay un mixólogo a cargo. Supuestamente su propietario es un escocés.
Todos los demás huéspedes del hotel eran refugiados de las zonas evacuadas. 1.2 millones de personas han sido desplazadas en el Líbano. El trauma humano que esto ha supuesto es inmenso, sobre todo porque las casas, granjas y negocios que estas personas han abandonado están siendo destruidos sistemáticamente tras de sí.
En los siguientes diez días, vamos conociendo poco a poco a algunos de los refugiados: un maestro de escuela, un policía, un granjero, un sastre. Todos con sus familias numerosas, hacinados, una familia por habitación en este hotel que cruje por dentro. Como son libaneses, están ordenados y limpios, y salen con un aspecto bien vestido y arreglado.
Como refugiados en todas partes, se sientan apáticos y tristes, desplazados y descartados, llenando el tiempo sin hacer nada. La conversación es poco frecuente y apagada. La gente se sienta aislada con sus pensamientos, incluso de sus propias familias.
No levantan la vista cuando pasa alguien. La comida se sirve en bolsas de papel en panaderías locales y se consume en el vestíbulo. El dispensador de agua gratuito es el lugar más concurrido del hotel.
Sólo los niños son felices: unas vacaciones escolares inesperadas, un viaje a la ciudad, muchos amigos nuevos para jugar al fútbol en el patio del hotel.
Cuando los zumbidos son especialmente fuertes o bajos, los niños corren hacia el interior de la casa, generalmente antes de que sus madres tengan que llamarlos. Un niño pequeño en particular, de unos tres años, se pone a llorar cada vez que los zumbidos se vuelven fuertes.
Los israelíes se han empeñado en bombardear hoteles que albergan refugiados, sobre todo en zonas cristianas. Poner a la comunidad cristiana en contra de los refugiados forma parte del plan israelí.
A la mañana siguiente recibimos un mensaje de nuestro patrocinador diciendo que un conductor, Ali, vendría a recogernos. Le habíamos explicado que queríamos empezar visitando Dahiya, el “bastión de Hezbolá” tan promocionado por los medios occidentales y que sufre continuos bombardeos.
Llega Ali, un individuo bien vestido que conduce un Lexus berlina muy cómodo y nuevo. No habla nada de inglés, pero a través de Google Translate nos explica que necesitamos permisos especiales para visitar Dahiya.
Le damos a Ali nuestros pasaportes y él les hace fotos con su teléfono, enviándoselas a alguien a quien luego llama por teléfono para hablar del asunto. Luego vuelve a hablar por teléfono y nos muestra en su teléfono:
“Ahora no puedes ir a Dahiyah. Los permisos se obtienen en uno o dos días. Pero puedo llevarte a recorrer los lugares bombardeados sin tener que parar el coche ni tomar fotos”.
Así que nos embarcamos con Ali en un recorrido por las muertes recientes, visitando nueve lugares diferentes en los que se produjeron atentados con bombas. Lo que queda claro de inmediato es que ocho de los nueve lugares son edificios residenciales, bloques de pisos. Ali está muy bien informado sobre cada uno de ellos, y cuenta cuántas personas murieron allí: hombres, mujeres y niños.
Ali no intenta ocultar el hecho de que, en casi todos los casos, había miembros de Hezbolá presentes, y a veces nos dice quiénes. Se colocan banderas sobre los montículos de escombros para conmemorar a estos mártires, y a veces hay fotos de ellos en uniforme, en estacas clavadas.
Uno o dos de los lugares fueron alcanzados por misiles de precisión que apuntaban a un apartamento en particular, y por lo general también resultaron dañados o destruidos unos cuantos apartamentos inmediatamente vecinos. Pero en la gran mayoría de los lugares, bloques enteros de apartamentos, que contienen 20 o más personas, han quedado completamente reducidos a escombros, gran parte de los cuales son polvo.
Por supuesto, lo mismo ocurre con los habitantes. Al pasar lentamente por los lugares, se hace evidente de inmediato que se trata de viviendas civiles, con rincones de sofás, camas y utensilios de cocina amontonados entre los escombros y signos de niños que te dejan sin aliento, incluido un póster rosa brillante de un poni, sujeto por una bota llena de polvo.
No hay ningún indicio de actividad militar o industrial. No se trata de que Hezbolá se esconda tras escudos humanos. Se trata más bien de que miembros de Hezbolá son asesinados junto a sus parejas, padres e hijos en sus casas civiles, y de que también son asesinadas otras numerosas familias del barrio. Se trata claramente de un crimen de guerra.
A Israel no le preocupa matar a 40 o incluso 70 personas totalmente inocentes cuando se trata de eliminar un objetivo. Tampoco les importa en lo más mínimo cuántos de ellos son niños. La vida de los no judíos simplemente no tiene ningún valor intrínseco a sus ojos.
‘Apuntando contra Hezbolá’
Pero también existe, por supuesto, un problema real: quiénes son los objetivos de los ataques. Hezbolá es parte intrínseca de la sociedad libanesa. Es un partido político con miembros electos en el Parlamento y forma parte del Gobierno del Líbano.
Hezbolá también desempeña amplias funciones de salud, bienestar e infraestructura en los distritos predominantemente chiítas, particularmente en el sur del país, y esas funciones e instituciones están entrelazadas orgánicamente con el Estado oficial libanés de cien maneras diferentes.
De esta manera, médicos, profesores, conductores de ambulancias, periodistas y maestros pueden ser calificados como “Hezbolá” por Israel, en un paralelo exacto a la situación con Hamás en Gaza.
De modo que el “objetivo terrorista” que Israel está eliminando bombardeando un bloque de apartamentos, con la muerte de otras 40 personas, puede no tener ninguna función militar. Puede ser un conductor de ambulancia. De hecho, esa es una de las posibilidades más probables. Al igual que en Gaza, Israel está eliminando sistemáticamente a los trabajadores sanitarios. En 40 días, ha matado a más de 200 paramédicos en el Líbano. Eso es cinco al día en promedio.
Tomamos una carretera que bordea Dahiya y, al observar la zona, nos sorprende ver que la destrucción es extremadamente extensa. Bloque tras bloque de apartamentos han sido arrasados. En un lugar, el cráter de la bomba es simplemente enorme, un gran agujero profundo en el que podrían caber docenas de autobuses, varios de ellos de altura. Es difícil comprender la potencia de una explosión de tal magnitud.
El único edificio que vemos que no es residencial y que ha sido bombardeado es un hospital. Parece destruido y con las ventanas destrozadas. No recuerdo haber visto informes sobre esto en Occidente.
Es una experiencia profundamente aleccionadora. Llegamos al hotel con un estado de ánimo pensativo y tomamos un gin tonic en el patio, mientras los refugiados se apiñan y los drones zumban sobre nuestras cabezas. Me despiertan fuertes explosiones en la noche y al día siguiente el humo sigue elevándose en el aire, a un kilómetro de nuestro hotel, y el olor y el sabor acres no desaparecen.
El martes habíamos quedado finalmente en encontrarnos con nuestro patrocinador, un hombre encantador y cortés que está realmente horrorizado por el genocidio en Gaza y la carnicería que se está desatando en el Líbano. Llama al “jefe de Ali” para comprobar cómo van los trámites de nuestros permisos para Dahiya y nos informa de que estarán disponibles ese mismo día o a la mañana siguiente.
Acordamos tener un día para orientarnos y prepararnos, e ir a Dahiya al día siguiente una vez que los permisos estén listos.
Nuestro patrocinador nos cuenta una serie de cosas preocupantes, entre ellas que había ofrecido a amigos suyos de las zonas evacuadas alojamiento en propiedades que poseía fuera de Beirut, pero que algunas de las comunidades cristianas locales se habían opuesto en caso de que la presencia de refugiados provocara un ataque israelí (como de hecho ocurre con frecuencia).
Se disculpó por el retraso en el aeropuerto y dijo que se había introducido una nueva política el mismo día de nuestra llegada, cuando decenas de europeos habían sido devueltos. Había estado trabajando entre bastidores para defendernos (lo que más tarde me confirmó otra fuente).
Se informa sobre la nueva ofensiva contra la entrada L’Orient hoy:
“L’Orient Today habló y escuchó informes de docenas de personas rechazadas en las últimas semanas, incluidos alrededor de 10 trabajadores de ONG de varias organizaciones, dos periodistas que recibieron prohibiciones de entrada y fueron deportados, dos personas a las que se les negó el ingreso por no tener «motivos suficientes para ingresar al país», y tres pasajeros de Alemania, España y Estados Unidos a quienes se les dijo el fin de semana pasado que los extranjeros no pueden ingresar a menos que tengan un permiso de trabajo.
Según Ingrid, a través de su teléfono, una empleada del Ministerio de Asuntos Exteriores de Dinamarca habló con personal del aeropuerto quienes les comunicaron que se había implementado una nueva ley que restringe la entrada…
“No ha habido ningún cambio en la ley sobre la entrada de extranjeros al Líbano”, dijo una fuente de Seguridad General a L’Orient Today… “Sin embargo, debido a la situación de seguridad en el Líbano, Seguridad General está siendo más vigilante sobre quién entra y sale del país y a algunas personas no se les permite la entrada por razones de seguridad”,…
Un portavoz de Seguridad General dijo que la orden provino de la Dirección hace aproximadamente un mes y que se aplica en todos los ámbitos, pero se centra en el aeropuerto. En los últimos dos meses, Hezbolá, actualmente en guerra con Israel, ha sufrido una serie de graves violaciones de seguridad, una de las cuales llevó al asesinato de su líder, Hassan Nasrallah. En las dos semanas posteriores a la escalada hacia una guerra total, a partir del 23 de septiembre, varias personas fueron arrestadas bajo sospecha de espionaje, incluido un periodista que entró en el Líbano con un pasaporte británico y fue descubierto con un pasaporte israelí después de que los residentes de los suburbios del sur de Beirut alertaran a las autoridades sobre su presencia.
“A veces, el error de una persona afecta a los demás”, dijo el portavoz. “Nadie [en el control fronterizo] quiere que lo etiqueten como la persona que dejó entrar en el país a alguien a quien no se le debería haber permitido hacerlo”.
Lo cual suena totalmente razonable, pero siga leyendo.
Así que pasamos un día relajado esperando que nos dieran los permisos. Me senté en el patio a escribir mientras el dron volaba por encima de nosotros y Niels hizo un pequeño tuit al respecto:
Luego salimos a pie hacia Beirut. La única forma de llegar a pie desde el hotel es por un costado de una transitada carretera de doble calzada. Cruzamos un puente de hormigón sobre el triste vestigio del río Beirut.
El cauce del río, que se ha desviado por completo para los usos de la gran ciudad, es un gigantesco colector de aguas pluviales, de unos cincuenta metros de ancho y diez de profundidad, totalmente de hormigón. De él rezuma un hilo de aguas residuales de color marrón verdoso, de unos tres metros de ancho y diez centímetros de profundidad. El olor dulzón resulta nauseabundo. Nuestro hotel está en la orilla y en su flanco hay un cartel de neón gigante que dice “Riverside Bossa Nova”, sin ironía alguna. Durante una breve tormenta, el río vuelve a la vida durante unas horas.
Río Beirut cerca de Bourj Hammoud, 2015. (Quatchenlo, Wikimedia Commons, CC BY-SA 4.0)
Beirut no es un lugar muy amigable para los peatones. En las calles principales, con frecuencia hay largos tramos sin pavimento, ya sea porque nunca se construyó o porque se quitó para dejar lugar a estacionamientos, con los capós pegados a los edificios y a menudo los autos se apilan en dos en ángulo recto con el tráfico.
Mientras caminamos por la transitada calle Damascus hacia el centro de la ciudad, los cruces principales están diseñados sin ningún dispositivo para que los peatones crucen; no solo no hay ningún elemento para peatones en los semáforos, sino que tampoco hay ningún lugar para que puedan navegar en el mar de asfalto abierto lleno de vehículos agresivos.
Los scooters atropellan a los peatones con casi la misma malevolencia que los ciclistas de Ámsterdam.
En la cornisa y la playa, la ciudad de refugiados con tiendas de campaña que había surgido a lo largo del paseo marítimo y la playa ha sido despejada. Los lugareños siguen la tradición de poner su sala de estar en la parte trasera de un automóvil y volver a montarla en la cornisa para la noche, familias enteras se sientan en círculos de sillas domésticas en el paseo marítimo, con té, ajedrez, backgammon, shishas y chismes.
Los glamorosos apartamentos dorados con amplios balcones que se encuentran frente a la Corniche y que dan al mar están casi siempre oscuros y vacíos. Los ricos se han ido a París, Londres y Nueva York mientras dure la guerra.
Cornisa de Manara, Beirut, 2011. (Turista saudita Marvikad, vía Wikimedia Commons)
En esta situación de emergencia nacional, reubicar temporalmente a los refugiados en los apartamentos vacíos de los ricos fugitivos parecería una medida obvia. Lamentablemente, ese no es el modo de actuar del mundo. En lugar de eso, las escuelas están cerradas y albergan a miles de refugiados. Esto nos permite entender cómo se desarrolló el proceso en Gaza, y nos preguntamos cuándo comenzará Israel a atacar las escuelas de aquí.
Hay mucho en lo que pensar y el miércoles por la mañana esperamos llegar a Dahiya y hacer nuestro primer reportaje en vídeo. Ali llega alrededor del mediodía y dice a través del traductor de Google que está listo para llevarnos allí. Tontamente supongo que esto significa que han llegado los permisos.
Entramos en el barrio de Dahiya (es una redundancia, porque Dahiya significa simplemente “barrio”) y me sorprende de inmediato la amplitud y el buen estado de conservación de la zona evacuada. A medida que avanzamos, se trata de un barrio agradable y de clase media. Me recuerda a las buenas partes de Marsella. No hay nada que distinga los bloques de viviendas demolidos o dañados de los otros bloques residenciales que los rodean.
Niels me ha instalado el sistema de sonido y la estrategia es grabarlo todo, hacer algunas charlas directamente a la cámara sobre temas clave y luego editarlo para obtener un fragmento breve por la noche, posiblemente con una reflexión meditada añadida. En consecuencia, vamos filmando a medida que avanzamos.
Puesto de control con milicia armada
En medio de una larga calle comercial de Dahiya, Ali –que parecía muy confiado y en control, después de habernos dicho que nació y se crió en Dahiya y que conoce a todo el mundo– se detuvo en un puesto de control atendido por una milicia armada vestida de civil, para comprobar que podíamos salir y filmar.
Y entonces todo empieza a ir mal.
En primer lugar, un joven abre las puertas del coche y nos pide educadamente, en un buen inglés, nuestros pasaportes, que le entregamos. Lleva una camisa roja y lleva su AK47 con mucho cuidado, apuntando al suelo.
Ali nos dice por teléfono que no debemos preocuparnos, que es solo un trámite. Luego, el joven vuelve y nos pide nuestros teléfonos. Le damos dos a cada uno. Luego toma la bolsa de la cámara de Niels y revisa los micrófonos y el resto del equipo.
Se reúnen varios milicianos más y el joven se va. Un hombre mayor, de pelo y barba blancos, llega en un coche destartalado. No parece hablar nada de inglés, salvo «¡No se preocupen!».
Aquí ya nadie habla inglés. Un grupo de personas mira con aire perplejo nuestros teléfonos y equipos. El anciano nos ofrece café y nos traen dos brebajes fuertes, dulces y con sabor a arena en pequeños vasos de papel.
Pero poco a poco se ha hecho evidente que no somos libres de irnos. La confianza de Ali se ha disipado como un globo pinchado.
Luego aparecieron dos hombres más grandes y de aspecto más militar en un viejo Jeep Cherokee destartalado con las ventanas rotas, seguidos de una camioneta en la que viajaban varios hombres más con armas. Era evidente que ellos estaban al mando. El ambiente se había vuelto mucho menos amistoso. Salí del coche y caminé alrededor estrechando manos, en un intento de remediar esto.
De pie en una calle sembrada de escombros de bombardeos, en medio de un grupo de cuatro vehículos estacionados, tres de ellos de Hezbolá, en el centro de un creciente grupo de milicianos armados de Hezbolá, mientras drones israelíes armados con misiles volaban en círculos sobre nuestras cabezas y nos tenían bajo estrecha vigilancia, no pude evitar reflexionar interiormente que había pasado tardes más seguros.
Ya no había nadie que hablara inglés. Cargamos nuestras pertenencias en una serie de mochilas y luego las sacamos de ellas, y cada vez las inventariamos lenta y cuidadosamente en cuadernos. De vez en cuando traían un objeto para que Niels lo identificara (un cargador, un micrófono o un disco duro), pero no creo que nadie entendiera sus respuestas.
Miré a mi alrededor. Era una calle comercial bien establecida con tiendas decentes, todas ellas cerradas, que se extendían hasta donde alcanzaba la vista, salpicadas de restaurantes y cafés.
La zona estaba prácticamente desierta, salvo uno o dos milicianos armados en cada esquina para impedir los saqueos. Había unas cuantas personas que regresaban a sus casas a recoger sus pertenencias y algunos tenderos estaban sacando sus productos a sus furgonetas. Muchos habían abierto tiendas temporales en otros lugares. El ambiente era de orden y disciplina.
Estoy seguro de que todos sabían que una bomba podía caer sin previo aviso en esta zona que se estaba evacuando y la gente trabajaba rápidamente con un propósito evidente, pero no había ninguna emoción visible.
Justo frente a mí había una gran tienda de juguetes con una persiana abierta y un grupo de grandes osos de peluche me miraban con tristeza desde encima de un coche eléctrico en miniatura. De vez en cuando pasaban motos cuyos ocupantes saludaban a nuestros captores.
Después de lo que estoy seguro que fue un tiempo más corto de lo que parecía, nos hicieron señas para que subiéramos al asiento trasero del Jeep Cherokee detrás de los dos hombres mayores. Un hombre con una pistola se subió al asiento del pasajero a nuestro lado y otro entró en el espacio para equipaje detrás de nosotros.
Ali lo siguió conduciendo el Lexus, con hombres armados a su lado y detrás de él. Esto no parecía estar saliendo bien.
Me sentí aliviado de haber dejado Dahiya en una zona más poblada, pero me sentí muy aislado de nuevo cuando el vehículo atravesó una entrada cerrada custodiada por varios hombres que portaban armas abiertamente, y se detuvo en un pequeño estacionamiento frente a un edificio de hormigón anodino.
Tenía un porche de entrada protegido por una puerta de hierro forjado. Con las puertas de entrada cerradas, al colocar a Niels, Ali y a mí dentro de este porche y cerrar la puerta detrás de nosotros, ahora estábamos en una celda efectiva. La reunión de hombres que discutían nuestro destino se hizo más grande y más ruidosa.
Al cabo de un rato, alguien abrió la puerta para darnos botellas de agua, pero también nos hizo un gesto para que nos volviéramos y nos sentáramos de cara a la pared. Yo sólo hice un gesto simbólico, porque estaba demasiado ansioso por ver lo que venía detrás de nosotros.
Niels me dijo después que pensó que me estaba alejando de la pared debido a la gran cantidad de sangre salpicada que había en ella, justo delante de mi cara. Debo decir que simplemente no me di cuenta de ello. Supongo que Niels observó correctamente, aunque es de Escandinavia y, por lo tanto, tiene una imaginación oscura y melancólica.
Finalmente llegó alguien en otro vehículo que hablaba muy bien inglés. Entró en el porche y preguntó si alguno de nosotros había estado alguna vez en Israel. Respondimos que no. Yo esperaba poder explicar con más detalle quiénes éramos, de qué lado estábamos y lo fácil que era comprobarlo, cuando Ali intervino con gran locuacidad en árabe.
Nuestro interrogador se volvió hacia Ali, que parecía aterrorizado desde hacía un rato, y le hizo varias preguntas en árabe, a las que Ali respondió con seriedad. El hombre se marchó. Esto no fue de ninguna ayuda, ya que Ali, por lo que yo sé, no sabía nada ni de Niels ni de mí.
Poco después trajeron una bolsa con nuestras pertenencias y se armó un nuevo alboroto cuando nos identificaron, anotaron y trasladaron a otra mochila. Luego nos llevaron afuera y nos subieron a la cabina trasera de una camioneta grande, nuevamente rodeados por hombres armados. Ali no nos siguió y no sabíamos adónde había ido.
Regresamos a Dahiya y, por una calle desierta, nos condujeron hasta un aparcamiento subterráneo. Esto nos pareció especialmente alarmante. Un solo hombre, aparentemente desarmado, estaba en el aparcamiento esperando para recibirnos. Abrieron las puertas del coche, nos sacaron a empujones y nuestros captores nos entregaron a su poder.
Seguridad general
“No se preocupen”, dijo en inglés, “ahora están a salvo. Yo estoy con la Seguridad General. Somos la seguridad oficial del Estado del gobierno libanés”.
Como tengo cierta experiencia con los servicios de seguridad estatales de todo el mundo, me temo que tal vez no me resultó tan reconfortante como pretendía. Nos llevaron a un pasillo, donde volvieron a empaquetar y hacer un inventario de nuestras pertenencias.
Quince minutos después llegó un vehículo con otros tres agentes de Seguridad General, ninguno de los cuales hablaba inglés. Mi sensación de inquietud se acentuó cuando a Niels y a mí nos esposaron inmediatamente. Nos colocaron en la parte trasera de un Toyota mucho más bonito y nos marchamos con dos agentes de Seguridad General en el asiento delantero y uno entre nosotros.
Nuestro siguiente destino fue el Cuartel General de Seguridad, que era claramente un edificio gubernamental. Al llegar, volvieron a hacer un inventario de nuestras pertenencias y esta vez tuvimos que firmar un acuse de recibo.
En ese momento se dijeron dos cosas bastante alarmantes. La primera es que nos preguntaron por medicamentos “en caso de que tengamos que quedarnos en prisión”. La segunda es que uno de los oficiales me dijo, en tono hostil,
“¿Por qué quieres apoyar a los palestinos? Si quieres apoyar a los palestinos, ¿por qué no vas a Gaza y te unes a ellos?”
Fue un recordatorio de que en el Líbano no se puede suponer que todos los que están en el lado gubernamental sean hostiles a Israel.
Luego tuvimos que esperar otra vez, sentados en sillas rotas en una oficina sucia, sin que ocurriera nada durante horas. Finalmente llegó un oficial que se consideró que hablaba suficiente inglés como para interrogarnos, una opinión que yo no estoy de acuerdo.
Repasamos mi vida con todo lujo de detalles. Mi fecha de nacimiento, mis padres, sus fechas de nacimiento, mis abuelos, sus fechas de nacimiento, mis hermanos y hermanas, sus fechas de nacimiento, mis hijos, sus fechas de nacimiento, mi pareja, su fecha de nacimiento. También repasamos mi formación y todos los trabajos que he tenido, cada una de las etapas que me llevó seis veces más tiempo de lo que hubiera llevado si pudiéramos comunicarnos libremente en el mismo idioma.
Lo que hicimos muy poco fue hablar de quién soy en realidad y por qué estaba en el Líbano en general y en Dahiya en particular. Mis esfuerzos por dedicar más tiempo a eso fueron simplemente ignorados. No creo que él entendiera mi explicación de que yo creía que los permisos ya se habían solicitado y concedido.
En un momento dado, mi interrogador me preguntó: “Dahiya es muy peligrosa. Te pueden matar. ¿Por qué no tienes miedo?”, y yo estaba encantado de repetirle: “No tengo miedo, soy escocés”. Esta vez recibí una sonrisa y una respuesta de una sola palabra: “¡Corazón valiente!”.
Después de que terminamos, fue el turno de Niels de realizar el mismo proceso mientras yo esperaba.
Finalmente nos dijeron que nos retendrían los pasaportes y las pertenencias y que tendríamos que regresar cuando nos citaran para comparecer ante el juez de instrucción del Tribunal Militar. Mientras tanto, o nos encerrarían en prisión o nos permitirían marcharnos, según decidiera el juez. Tendríamos que esperar.
Preguntamos qué había pasado con Ali. Nos dijeron que estaba a salvo en casa con su familia, lo que mentalmente archivábamos como “bueno si es verdad”. Siguió una larga y ansiosa espera hasta que el juez tomara su decisión, y éramos plenamente conscientes de que el juez sólo contaba con la información proporcionada por alguien que había entendido muy poco de lo que habíamos dicho.
Finalmente liberado
Uno a uno, los agentes de seguridad se fueron a sus casas, hasta que solo quedó un hombre en ese piso del edificio, que se quejó de que no podía irse a casa hasta que llamara el juez. Afortunadamente, alrededor de las 10 de la noche, el juez llamó y dijo que podíamos ser liberados a la espera de una investigación más exhaustiva.
Niels y yo caminamos las dos millas de regreso a nuestro hotel para despejar nuestras mentes.
Acepto que la culpa fue mía. Yo había asumido que nuestro patrocinador y Ali sabían lo que hacían al solicitar los permisos, y ellos habían asumido que yo entendía el sistema de permisos. No me di cuenta de que nuestro patrocinador era simplemente un amigo rico y bien intencionado de mi contacto en Blackburn, y que no tenía ninguna experiencia relevante.
Los principales medios de comunicación emplean a intermediarios, a un precio estándar de 250 dólares al día, para organizar los permisos y negociar estas cosas. Yo había asumido que ese era básicamente el papel de Ali. De hecho, era simplemente alguien a quien nuestro patrocinador había contratado para que nos llevara, que creía que entendía el sistema pero aparentemente no era así.
Teniendo en cuenta que fui un tonto al deambular por una zona de guerra donde recientemente se había capturado a verdaderos espías israelíes, no tengo nada de qué quejarme en cuanto al trato que recibí tanto por parte de Hezbolá como de la Seguridad General.
La situación era de terror psicológico, pero hicieron todo lo posible por calmarla con café, agua y garantías de que todo iba bien. En ningún momento nadie me apuntó con un arma ni me amenazó con usar la violencia de ningún modo. La milicia de Hezbolá era notablemente disciplinada y profesional para ser una fuerza de voluntarios local.
El problema era la situación, no la gente. Y la situación era culpa mía.
Me advirtieron que no debía publicar nada hasta que tuviera todas las acreditaciones pertinentes, empezando por la del Ministerio de Información. No podíamos solicitar acreditaciones hasta que nos devolvieran los pasaportes. Así que ahora no había nada que hacer excepto esperar al juez.
Lo más alarmante fue la desaparición de Ali y de nuestro patrocinador. A la mañana siguiente de esta terrible experiencia, nos sorprendió no saber nada de ninguno de ellos. Me puse en contacto con el patrocinador a través de su oficina y recibí una respuesta de su secretaria que me decía que no me preocupara, que todo estaría bien.
Luego recibí un mensaje de mi amigo en Blackburn diciéndome que no debía volver a contactar a nuestro patrocinador.
A través de múltiples contactos, pronto me puse en contacto con una gran cantidad de personas en el Líbano a las que pedí ayuda y consejo. La respuesta general fue que no me preocupara, que todo era perfectamente normal. Un periodista libanés muy conocido me envió un mensaje de texto:
“Seguridad general, tribunales militares, todos pasamos por esto. No se preocupen, es normal”.
Hablé con un abogado que me dijo algo parecido, pero también me dio el útil consejo de que, si bien no podía publicar periodismo sin acreditación, no había nada que me impidiera ser entrevistado por periodistas acreditados, como persona conocida en Beirut.
Así que hice algo de esto. Disfruté especialmente esta conversación con Laith Marouth para Wartime Café en Free Palestine TV:
También me encontré con Steve Sweeney de Russia Today. Es posible que no puedas ver esto en el Reino Unido:
También tuvimos la oportunidad de conocer más sobre esta ciudad extraordinariamente resistente: Beirut. Los adultos de Beirut han vivido una serie de guerras civiles, ocupaciones, resistencias y desastres, y la coherencia interna es débil y difícil de alcanzar.
Pero esto ha despertado en ellos un instinto de supervivencia. Cuando Israel ordenó la evacuación del distrito de Dahiya, de mayoría chiita, y comenzó a destruirlo sistemáticamente, la mayoría de sus habitantes simplemente se trasladaron al norte de Beirut.
De los 1.4 millones de desplazados, se calcula que 400,000 se han marchado, la mitad a Siria o Irán y la otra mitad a Europa y Estados Unidos. Del millón restante de desplazados internos, la mayoría han llegado a Beirut. El gran imán es el distrito de Hamra. Le pregunto a un residente por qué. Me responde:
“Todo el mundo quiere instalarse en Hamra. Hay bares y burdeles, iglesias y mezquitas. Todo el mundo siempre ha sido bienvenido en Hamra. Es un lugar de acogida para todos”.
Ahora hay mucha gente y el tráfico está en un bloqueo permanente. Un taxista se negó a subir conmigo porque no iba a poder salir nunca más. Los vehículos están estacionados en doble fila y en triple fila, a veces justo en los cruces.
La afluencia me recuerda al festival de Edimburgo, menos el mal humor y los vómitos de las despedidas de soltero.
También conocemos a Dahiya. En el que pronto se convertirá en su restaurante favorito trabaja una joven llamada Yasmeena. Tiene unos treinta y pocos años, se viste a la usanza occidental, no lleva velo ni pañuelo y es madre soltera de un niño de siete años. Sin embargo, vivió feliz y sin amenazas en lo que los medios occidentales llaman el “bastión de Hezbolá”, hasta que tuvo que evacuar y su casa y sus pertenencias quedaron completamente destruidas, bombardeadas hasta el olvido, como nos cuenta ahora con lágrimas momentáneas, que pronto se disipan con una sonrisa radiante.
Dahiya se fundó después de que la invasión israelí de 1982 trajera una oleada de refugiados chiítas del sur, y ellos fundaron un lugar para vivir entre calles polvorientas y cultivos. Rápidamente se convirtió en un próspero centro de comercio y, como en las zonas de refugiados de todo Oriente Medio (incluida Gaza), se crearon viviendas de buena calidad, infraestructuras funcionales, buena atención sanitaria y, sobre todo, educación, con notables recursos y esfuerzo.
Los israelíes están ahora intentando destruir toda la zona, sistemáticamente, mediante una campaña de bombardeos sin oposición que, predigo, continuará sin descanso, como en Gaza, durante más de un año.
Pero lo interesante de Dahiya, tal como la representan Yasmeena y otras como ella, es que se había convertido en un centro de libertad de expresión, con una cultura de cafés y una escena artística floreciente. El Islam estaba en el centro de la comunidad, pero no se le imponía a nadie y ni siquiera los musulmanes estaban obligados a cumplir ningún precepto en particular, mientras que otras religiones estaban protegidas.
Tiro es otro ejemplo. Esta gran ciudad antigua está siendo bombardeada continuamente por Israel como otro centro de Hezbolá, y de hecho Hezbolá tiene allí un firme control político. Sin embargo, también es una ciudad donde cualquiera puede usar traje de baño en las hermosas playas y el alcohol está disponible libremente y se puede consumir en público sin problemas.
En otras palabras, Hezbolá no está en absoluto presente como lo hemos visto retratado en Occidente, y no tiene ninguna relación con ISIS.
Tumbas de miembros de Hezbolá asesinados en un mausoleo en Beirut, sin fecha. (Fars Media Corporation, Wikimedia Commons, CC BY 4.0)
De hecho, cuanto más tiempo paso en el Líbano, más me doy cuenta de que mucho de lo que creía saber era erróneo. Espero que me acompañes en este viaje de descubrimiento.
Pasan seis días más en relativa inactividad, con la frustración de no poder publicar ni filmar nada. Los bombardeos israelíes se intensifican y comienzan a producirse tanto de día como de noche. La destrucción desenfrenada en las zonas del sur es espantosa y los israelíes también comienzan a bombardear intensamente el valle de Bekaa, al noreste de Beirut, masacrando a civiles sin piedad. Las fotografías de bebés muertos comienzan a inundar nuevamente mi cronología.
El martes por la noche, nueve días después de nuestra llegada, un hombre de Seguridad General se acercó a nosotros en nuestro hotel y nos entregó una citación para que nos presentáramos en su sede a las nueve de la mañana del día siguiente. Nos dijo que era para recoger nuestros pasaportes. Sospechamos que la cosa era más complicada y tratamos, sin éxito, de encontrar un abogado que nos acompañara.
A la mañana siguiente llegamos puntualmente a las 9:XNUMX y, para nuestra consternación, nos llevan de nuevo al mismo piso en el que nos habían retenido antes. Nos encierran en una sala de espera sucia con un único banco de madera y un colchón en el suelo. Poco a poco se nos unen otras tres personas, todas sospechosas.
Somos prisioneros otra vez.
Hablamos con uno de ellos, un joven que, según sus propias palabras, fue sorprendido tomando fotografías en su propia casa y en su comunidad, sólo por diversión. Había regresado cuatro veces para ser interrogado y había pasado tres noches en prisión, que describió como un “infierno”. Dijo que la comida era incomible, que las celdas estaban abarrotadas y que no había ningún lugar donde dormir, y que había visto a un hombre gritar de agonía y terror con un ataque al corazón, pero que no había podido conseguir que los guardias le prestaran atención.
Esto no nos animó mucho.
Esperamos en esa sala hasta aproximadamente las 11 de la mañana, cuando un oficial de Seguridad General que hablaba algo de inglés vino a interrogarnos. No lo habíamos visto antes.
Se quejó de que los oficiales la última vez no habían hecho nada y que él no había visto el expediente. Luego procedió a comenzar todo el proceso nuevamente: Mi fecha de nacimiento, mis padres, sus fechas de nacimiento, mis abuelos, sus fechas de nacimiento, mis hermanos y hermanas, sus fechas de nacimiento, mis hijos, sus fechas de nacimiento, mi pareja, su fecha de nacimiento.
Podría haber gritado.
Sacó mis teléfonos de un gran sobre marrón y me preguntó quién era Eugenia. Le respondí que no tenía idea, que no conocía a ninguna Eugenia. Dijo que tenía a Eugenia en mis contactos con un número de teléfono israelí. Le dije que no lo creía. Me pidió que encendiera el teléfono y lo mirara, pero no pude porque no tenía batería y no había cargador disponible.
El segundo teléfono sí tenía carga y confirmamos que no contenía a Eugenia. En el proceso, nos topamos con los mensajes que habíamos intercambiado con nuestro patrocinador sobre Ali, el coche y cuándo llegarían los permisos para visitar a Dahiya. Estos mensajes eran tan claros y dejaban tan claro que la transgresión era un malentendido que pareció que él perdió el interés.
También pasó por el proceso con Niels y nos preguntó si teníamos dinero para pagar nuestros vuelos de regreso a Europa. Luego fue “a hablar con el juez” y regresó al cabo de media hora con la noticia de que se había decidido que éramos genuinos y que podíamos quedarnos, lo que pareció sorprenderlo.
Declaró que ahora era sólo cuestión de tiempo, pero que también tenía que conseguir el consentimiento del “Gran Jefe” de la seguridad nacional para dejarnos ir. Sin embargo, procedió a hacernos muchas más preguntas, mucho más agudas y pertinentes que las que le habían hecho hasta ahora, y siguió anotando nuestras respuestas en un ordenador portátil; hasta ese momento, el proceso había sido completamente con lápiz y papel.
De nuevo, nos encontramos en una situación extraña: en apariencia, nos mostramos muy amables (compartió su sándwich de almuerzo conmigo), pero al mismo tiempo éramos prisioneros. Nos devolvieron nuestros teléfonos y pasaportes y tuvimos que firmar para recibirlos, pero aun así no nos permitieron irnos.
Luego tuvimos que firmar tres veces un formulario en árabe dentro de unos recuadros impresos y luego dejar tres veces la huella dactilar sobre ellos. Preguntamos qué era el formulario y nos dijeron que era para nuestra liberación. Era muy difícil de creer: ¿por qué había que firmar y dejar la huella dactilar por triplicado para obtener la liberación? Pero no había forma de evitarlo.
A medida que avanzaba la tarde, el oficial nos identificó las distintas marcas de drones israelíes que sobrevolaban el lugar y sus capacidades. Luego se oyó un estruendo más profundo que, según dijo, eran aviones F35 que venían a bombardear. Si el Cuartel General de Seguridad tiene un refugio antiaéreo, lo ignoraban, pero un grupo de agentes se reunió para mirar por la ventana y, claramente, estaban preocupados.
A las 5 de la tarde, todos los oficiales se fueron, menos uno, y dijeron que teníamos que quedarnos a esperar la respuesta del “Gran Jefe” sobre nuestra liberación. De repente, la devolución de nuestros pasaportes y teléfonos nos pareció terriblemente prematura, y nos preguntamos por qué esos formularios firmados tres veces. Al principio nos encerraron de nuevo en la sucia sala de espera, pero luego vino el oficial de guardia (que no hablaba inglés) y nos llevó a una oficina cómoda, donde no nos encerraron.
Finalmente, a las 8 de la noche, el “Gran Jefe” llamó al oficial de guardia para decirle que podíamos irnos, y salimos hacia Beirut, libres salvo por los drones asesinos israelíes que volaban en círculos sobre nuestras cabezas y los tonos palpitantes de los F35.
Ahora estábamos desesperados por obtener la acreditación para informar y poder hacer finalmente lo que habíamos venido a hacer al Líbano. Así que a la mañana siguiente fuimos a la Oficina de Prensa del Ministerio de Información, armados con credenciales proporcionadas por Noticias del Consorcio.
Mi trabajo se ha llevado a cabo allí durante muchos años, pero coincidentemente yo acababa de tener el gran honor de ser elegido miembro de la Junta Directiva. Noticias del Consorcio, en sustitución de mi amigo el gran John Pilger.
El jefe de la Sala de Prensa del Ministerio nos miró con tristeza y nos dijo que lo sentía, que no podían aceptar credenciales. Noticias del Consorcio Como se trataba de una publicación en línea, la acreditación se limitaba estrictamente a los periódicos impresos y a la televisión abierta.
Le envió a Niels un mensaje de texto confirmando lo necesario para la acreditación, que incluía un correo electrónico del editor de medios tradicional con una carta de credenciales oficial y copias de tarjetas de prensa, pasaportes y visas.
Para echar más sal a la herida, en ese momento el equipo de periodistas del periódico sionista propiedad de Murdoch, Wall Street Journal Entraron y se les concedió un trato VIP.
Las regulaciones del Líbano garantizan que sólo los medios de comunicación de herencia sionista, propiedad del Estado y de multimillonarios, puedan acreditarse, mientras que a los medios alternativos antisionistas se les prohíbe la acreditación y, por lo tanto, su publicación.
En ese momento, se nos podría haber perdonado que nos rindiéramos, pero la idea no se nos pasó por la cabeza. Nos sentamos inmediatamente, dentro de la sala de prensa extranjera, y nos pusimos a enviar mensajes de texto a cualquier persona que se nos ocurriera que pudiera ayudarnos.
Esto dio lugar a numerosos callejones sin salida, pero a través de amigos en Roma conseguí una introducción a Medios de comunicación Byoblu, un canal alternativo que ha obtenido el estatus de televisión nacional en Italia, tanto en emisión terrestre como vía satélite.
Estaban dispuestos a proporcionar la acreditación y el editor estaba dispuesto a pasar por todos los trámites burocráticos que exige el Líbano, a cambio de reportajes ocasionales de noticias, que tendrán que doblar. Nos enviaron el material gráfico para los carnés de prensa necesarios y los hicimos localmente.
Mientras tanto, nos mudamos del hotel a un Airbnb. Nunca había quedado del todo claro si nuestro patrocinador pagaba el hotel (no nos había cobrado por los servicios del desaparecido Ali), pero el hotel empezó a dejarnos claro que no era así. Las finanzas empezaron a convertirse en un verdadero problema, ya que ahora tampoco teníamos transporte y era evidente que un intérprete era esencial. Nos instalamos en un acogedor Airbnb y empezamos a organizarnos para vivir de forma más económica.
El lunes por la mañana volvimos al Ministerio de Información para presentar nuestras nuevas credenciales de Byoblu. El jefe de acreditaciones parecía escéptico, pero no pudo encontrar nada malo en Byoblu TV. Antes de irse, llamó a alguien y no dejó de mencionar “Byoblu” durante una animada conversación en árabe.
Luego nos dijo que la solicitud pasaría a Seguridad General para su procesamiento. Me imaginé a los oficiales allí levantando las manos y gritando: “¡Otra vez estos dos no!”.
Al día siguiente regresamos al Ministerio, tal como nos habían indicado, preparados para otra decepción. Para nuestra gran sorpresa, nos entregaron inmediatamente nuestras acreditaciones de prensa.
Tenemos que obtener más acreditaciones del Ministerio de Defensa y de las milicias locales antes de poder viajar a cualquier lugar, pero esto no debería llevar mucho tiempo.
Ya está actualizado y estamos listos para comenzar a informar realmente desde el Líbano. ¡Comencemos!
Tenemos planes para producir un programa serio de contenidos escritos y en vídeo entre ahora y Navidad, pero esto dependerá de que consigamos el dinero para hacerlo.
Necesitamos recaudar un mínimo absoluto de sesenta mil libras, y preferiblemente más. Esto se destinará a transporte, alojamiento, logística y personal.
Estamos dispuestos a arriesgar nuestras vidas para intentar llevarles la verdad desde aquí y contrarrestar a los medios sionistas, pero eso requiere el sacrificio de parte de ustedes, lectores y espectadores, de poner los recursos necesarios.
Los métodos habituales para contribuir a mi trabajo están abiertos. Espero poder sumarme a ellos mañana con las opciones de Patreon y GoFundMe, pero la transferencia bancaria directa sigue siendo la mejor opción y es gratuita:
Craig Murray es autor, locutor y activista de derechos humanos. Fue embajador británico en Uzbekistán de agosto de 2002 a octubre de 2004 y rector de la Universidad de Dundee de 2007 a 2010. Su cobertura depende totalmente del apoyo de los lectores. Las suscripciones para mantener este blog en funcionamiento son agradecido recibido.
GACETA CRÍTICA, 16 DE NOVIEMBRE DE 2024
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